标题：珠宝:复古珠宝的诱惑

　　来源： 世界彩色宝石与珠宝设计译微报

　　作者 摩尼珠宝

　　文：Meredith Etherington-Smith

　　编译：摩尼珠宝

　　上世纪20年代，法国时装设计师Madeleine Vionnet推出了斜纹裁剪，突出了自然的女性姿态。到了30年代初，这种风格成为了时尚的新高度。而与之相应地，大颗方形及祖母绿切割的钻石搭配铂金呈现出几何效果。

　　但随着30年代的经济大萧条，国际紧张局势加剧，时尚变得不再追求奢华。至1939年二战爆发，时尚也随之发声了变化。自20世纪早期之后，腰带首次收窄、裙子也做出了收短，肩部被处理得更宽。这些变化可以从当时的电影里看出，Marlene Dietrich和Joan Crawford等女星都是此间的靓丽缩影。

Marlene Dietrich 　　约1940年 　　照片：Michael Ochs Archives

Joan Crawford穿戴红宝石心形胸针 　　1945年9月7日 　　照片：Bettmann

　　一年里，许多妇女投身到战争之中：或参军、或在军火厂、飞机工厂工作。各式各样的珠宝并没有随着时尚寻求统一。白天，女人们把长发蜷缩起来，晚上约会时再解开，而宝石点缀的首饰就显然增色不少了。

Hexagone 　　蓝宝石腕饰 　　Van Cleef &b Arpels设计

　　1940年代，复古珠宝与新时代的硬朗之气相配。由于时年铂金使用的受限，当时的大小珠宝商都开始使用K金，将它们抛光、混搭，其中含铜量较高的玫瑰金尤其受到欢迎。

钻石双拼胸针 　　约1940年代 　　Van Cleef & Arpels设计

　　为充分利用这些金属材料，包括Cartier、Van Cleef & Arpels、Verdura、Mauboussin、Mellerio和Sterlé等珠宝商，都重新优化了各自的设计，将编织和几何元素充分引入并产生了三维曲线和不对称图案。因而，当时沉重的手镯与机械美学的胸针就成了流行。

红宝石腕饰 　　约1940年 　　Cartier设计

祖母绿及钻石胸针 　　约1940年代 　　Cartier设计

　　战时的宝石十分罕见，因而镶嵌了宝石的复古珠宝独特而尽显财富。大颗粒的通常是像紫水晶、海蓝宝石、托帕石和黄水晶这样的半宝石；而贵宝石，则仅有小颗粒的钻石、红蓝宝石会较受为普遍。

海蓝宝石及钻石胸针、耳饰 　　Trabert & Hoeffer-Mauboussin设计

　　复古珠宝是一种复杂而大胆的设计器官，它既被机器时代的产物所激励，又对大自然的花鸟和幻想所启发。这些珠宝往往是多功能、可转换的，项圈可以变成手镯，而这也是适应时代功利情绪的表征。

Bagatelle 　　蓝宝石、红宝石及钻石手镯 　　约1950年 　　Van Cleef & Arpels设计

　　复古珠宝的时代一直延续到了20世纪50年代末。这些珠宝从花鸟、缎带蝴蝶结、织品等物象反映着当时的机器美学，这是一段值得回忆的浪漫往事，它们摇曳的光辉暂褪了战争的阴霾。

　　仅对编译文字声明原创